Высокие Татры

Поскольку мои планы полазить по неизведанным дотоле горам Крыма в силу очевидных обстоятельств накрылись медным тазом, я стал лихорадочно искать альтернативу. И нашел ее в лице Словакии.

Вспомнил, как один мой знакомый как-то в разговоре упомянул, что ежегодно ездит с компанией куда-то туда, и очень доволен.

Пообщавшись, я выяснил: их поездки носят характер наскоков: приехали, остановились в кемпинге, день-другой полазили по окрестностям  - и снова в путь. Так, переезжая с места на место и путешествуют.

Он мне надавал кучу методических материалов, дополнив их красочными рассказами. Но, просмотрев литературу и все обдумав, я решил пойти иным путем.

Не распыляться, а выбрав определенное место временного проживания, все (ну или, будет точнее, многое) там облазить. И если понравится, в следующий раз махнуть в новое место где-то неподалече – благо речь идет о расстояниях до 150 км.

Выбор мой пал на Высокие Татры. Те, что в Словакии. К слову, Татр, как выяснилось, достаточно много. Кроме Высоких, есть еще Западные, Белянские, Низкие... Возможно, есть и другие: определенно, какие-то еще горы наличествуют в тех краях – можно прогуглить.

Отправился на 10 дней на авто - от Риги чуть больше 1100 км.

Скажу сразу: хорошо, что запланировал ночевку в Польше – передвижение по этой стране проходит медленно и уныло. Такое ощущение, что не государство, а один нескончаемый населенный пункт. Короткий отрезок по магистрали, и опять плетешься – сплошные ограничения. 500 км проезжаешь часов за десять…

А кроме того, еще и дороги узкие – по одной полосе в каждую сторону, обочины, чаще всего, практически нет. И вот попадется впереди фура, или просто, неторопливый водитель легковушки – и все! Собирается хвост. А чтобы прижаться к обочине, пропустить других – у поляков это как-то не принято.

Мне думается, большинство аварий за городом происходит именно по этой причине: у кого-то не выдерживают нервы, идет на обгон, и – хана…

Остановиться перекусить-размяться негде – только на заправках. В общем, после Латвии и Литвы все это мне здорово глаз резануло. Не понравилось.

Один раз только развеселился: посреди очередной деревушки в пять домов, вдруг огромный рекламный щит – Sex shop!...

С польской стороны Высоких Татр народищу уйма. Машины понаставлены вдоль дороги, в приграничных курортных деревеньках жизнь бурлит – люди ходют туда-сюда, прям броуновское движение…

Как переехал речушку у подножия скалы (это и есть граница со Словакией) – словно отрезало: никого.

Я позже в отеле на рецепшене задал вопрос: а чё так-то? У них там ого-го, а у вас тута - …

На что услышал резонный ответ: поляков 40 млн, а нас в десять раз меньше. Статистика, однако…

Кстати, часть поляков все же просачивается через кордон. Кроме этих непатриотично настроенных граждан Речи Посполитой,  по горам носятся все больше венгры, словаки и чехи. Пару раз слышал немецкую речь, инглиш и иврит. А, и одну машину видел с латвийскими номерами (не мою). Руссо туристо не встречал.

А язык очень похож на русский, когда медленно говорят – слова-то знакомые, только смысл порой другой.

Но мимика жестов заметно облегчает общение. К слову, в Польше на рецепшене в отеле общались только по-английски… Не говорят на могучем… Впрочем, слово «колбаса» из-за трудностей перевода стало подтверждением общности языковых корней.

Пару слов о выборе места постоя.

В Польше останавливался в Zajazd Cobra (Острув-Мазовецка) – мне понравилось: и удобно, и вообще.

Чуть было не купился на заманчивого Hrebienka в Высоких Татрах – он же прямо у подножия скал. Немного смутило, что у них нет парковки. Но, пообщавшись по э-мэйлу, вроде бы удовлетворился ответом: мол, все будет тип-топ – у нас все схвачено. Где-то внизу припасены места на стоянке другого отеля. 

Hrebienok. Вид снизу.

 

Hrebienok. Вид сверху.

Ладно. Спрашиваю, а как мне найти ту стоянку, номер моего будущего парковочного места? Чувствую – не понимают вопроса…

В последний момент передумал, и забронировал отель с парковкой в Horny Smakovec (Polana, называется – без изысков, но и не накладно: мне-то чё, я ж один…) – как в воду глядел.

Видел я потом ту стоянку Hrebienka – площадка в предгорье среди кустов, без ограждения и охраны… Как представил, как с моей, сиротливо стоящей в поле машины, ночью злодеи колеса с зеркалами спиливают – аж плохо стало… Мне ж на ней еще обратно ехать!

Да и 2-3 км в гору от цивилизации до того Hrebienka – это тоже я вам скажу не мед, особливо в дождь. А на трамвайчике-волокуше за 7 евро в одну сторону не накатаешься каждый день…

Тропа на Hrebionok

Вагончик на Hrebionok

 

Кстати, дожди тут во второй половине августа чуть ли не через день…

Вообще, думаю, нужно кое-что пояснить.

Короче. Идет шоссе по горной местности – общая протяженность горного массива вдоль дороги составляет километров 40-50, а непосредственно Высоких Татр - больше 20 км.

Высокие Татры со стороны Попрада

 Черт… Вообще-то, если едешь из Поляндии, дорога огибает эти Высокие Татры... Ладно, не суть - я говорю о «прямом» участке шоссе  со стороны Poprad начиная от  Tatranska Lomnica до Štrbske pleso.

Так вот. Слева-справа от шоссе, на полосе шириной метров 300, как бы на террасе, понатыкано отелей. Где-то гуще, где-то реже. Терраса эта с одной стороны упирается в достаточно крутой подъем скал, с другой – низвергается стремительным домкратом в долину. Там тоже полно гостиниц.

Дорожные знаки вдоль шоссе гласят, что все эти домики - Высокие Татры. Только различное их подразделение. Я так понял, административный центр Высоких Татр (этого небольшого, но сильно вытянутого городка с кучей пригородов) -  Stary Smokovec. Здесь и вокзал находится, где билеты продают, и автостанция, и больница, и полиция, и вообще. 

Пусть немного примитивно и не совсем точно, но зато, надеюсь, понятно. Я, к примеру, не очень внимательно глядя в Риге на карту Высоких Татр, все несколько иначе себе представлял – это ж тебе не 3D...

К слову, с маршрутами по горам вышла примерно та же песня… Но тут, даже если бы я и очень внимательно карту разглядывал - все равно не смог бы уловить множество нюансов…

И еще, пока не забыл. Поскольку это горнолыжный курорт, по склонам полно подъемников. Но функционируют летом в Высоких Татрах только несколько из них.

Тот, что везет к Hrebienku (вагончик-волокуша), и те, что в Татранской Ломнице - это 5 км не доезжая Горного Смаковца.

Tatranska Lomnica сверху и снизу

 

Один до Скального озера (1,7 км над уровнем моря - туда и пёхом можно добраться, но народ активно пользуется механизацией), другой до Ломницкого штита (это где-то 2,6 км над уровнем моря). И еще есть до Ломницкого Седла (2,2 км).

Первые два – фуникулеры, а  третий - обычная скамейка подвесная. А там наверху малость прохладно: в горах и летом снег лежит.

Цены на подъемники такие: спуститься-подняться на Hrebienok или Skalnate Pleso – по-моему где-то 15-20 евро было, а туда и обратно до Ломницкого штита съездить стоит примерно 30 евро…

Причем, вариант «one way ticket» в последнем случае не прокатывает: будете там наверху сидеть и ждать, пока сымут. Как пресловутый отец Федор с колбасой…

Знаете, непонятно: вот в это время туда народ тащится для чего, вообще? Посмотреть? А что ты увидишь, если все облаками затянуто?! Выше 2 км – чаще всего  сплошной туман. Как-то я с сомнением взирал на страждущих, отправлявшихся в это путешествие за тучки…

Skalnate Pleso

 

Ясно обычно только рано утром – горы отчетливо видны, солнышко ярко светит... Если же нет - там наверху нужно будет сидеть и неизвестно сколько ждать, когда ветерок развеет тучки… Я эти пики видел отчетливо днем лишь несколько раз… И то – это в хорошую погоду. Ну а в дождь вообще не видать ничего… Гор с шоссе вообще не видно.

Сложность маршрутов разная. Где-то идешь по цельной скальной породе, где-то по, словно специально уложенным, плоским камням,  где-то по щебню, а где-то по россыпи валунов.

 

 

Публика по горам шныряет  разного возраста – и стар, и млад. В основном, подтянутые спортисты – чешут с палками по тропам, что экспрессы. Только стук стоит. Но случаются и корпулентные дяди-тети. Те, правда, высоко не поднимаются.

Многие гуляют с детьми. Я раз своими глазами наблюдал скачущего вприпрыжку по булыжникам горного склона молодого папашку, у которого в коробе за спиной телепался спящий ребенок лет четырех. Следом шла мать с отпрыском постарше.

Честно говоря, я не совсем понял ту семью: как я говорил, погода в горах переменчива. Когда идет дождь, камни становятся скользкими. Да и вообще: один неверный шаг может закончиться трагедией - тропинки местами достаточно узкие… Я как-то оступился – чуть не улетел.

Для особо самоуверенных, в районе Попрадского озера имеется символическое кладбище – памятные таблички с именами всех погибших в этих горах. Таковых оказалось довольно много…

Но есть маршруты, которые пройти с детьми крайне сложно: нужно и по скобам спускаться-подниматься, и на цепях подтягиваться. Это не альпинизм, конечно, но уже и не прогулка по дорожке. 

Хотя, я наблюдал, как сие проделывала пара с песиком трудноопределимой породы – ростом с мою Бетю (миттельшнауцер). Было весело: собаченку наверх тащили всем миром...

По-любому: на картах такие экстрим-участки отмечены восклицательными знаками.

Кстати, в горах полно зверей: белки, лисы, козочки. Практически домашних – видать их все подкармливают.  Хвостато-шерстяные не то что не прячутся от людей – настойчиво ищут общения…

Видел я и таблички с изображением рыси, волка и медведя. Но этих представителей фауны, слава Богу, не встречал.

А вообще, практически любой маршрут (данное утверждение не относится к постояльцам горных отелей – там тропы начинаются прямо от дверей), предполагает, что вы несколько километров будет тупо добираться через подлесок до подножия этих самых скал.

Т.е. будьте готовы к тому, что пару часов вы будете уныло брести по обычной (ну или не совсем обычной – местность-то все же горная) тропинке с неровным покрытием и с уклоном. Особливо тяжко дается обратный путь в дождливую погоду.

И так каждый раз. Вы не можете на полдороги остановиться: мол, ай – в другой раз начну с этого же места… В другой раз вы опять будете 1,5-3 часа нудно добираться до этой точки. Поэтому, если выбрали маршрут – идите до конца! Ну или не идите: погуляли в свое удовольствие – и вернулись. Только спускаться по камням – задача не менее тяжелая, чем подъем.

Впрочем, я как-то встретил на тропе пару средних лет - они натурально бегом неслись вниз, прыгая по валунам и скальным уступам, как по ступенькам.

Так, конечно, легче. Но и значительно опаснее… Я, помнится, таким макаром спускался по Змеиной тропе с Масады… Ээххх, были и мы рысаками…

Как я сказал, исключение – маршруты, где до горных отелей проложены хорошие асфальтовые дороги. Тут можно даже и на велике прокатиться. Если здоровья хватит.

Один такой маршрут - от ж/д станции Popradsko pleso (вообще-то, этот поезд больше на трамвай похож) в сторону одноименного отеля, другой – от ж/д стации Tatranska Polianka до отеля Sliezsky Dom. Это то, что я видел.

Sliezsky Dom

Popradsko pleso

 Не задирайте нос, придерживайтесь маршрутов  в горах – это для вашей же безопасности: они проложены по устойчивым камням. Обвалы здесь не редкость – был свидетелем. К тому же спускаться или подниматься по ползущему щебню – очень неблагодарный труд. Поверьте на слово…

По поводу погоды и одежды. Если внизу +20, наверху может быть 0 и ниже. Плюс резкие порывы холодного ветра и неожиданные осадки. Поэтому с собой нужно обязательно взять свитер и ветровку-дождевик. Шапку – по желанию. Обувь должна быть такой, чтобы не скользила – трекинговые кроссовки, а лучше ботинки. И салфетки – из носа течет, как из крана…

На картах проставлено время, которое занимает маршрут. Имейте в виду: это чистое время в хорошем темпе. Если с перекурами – накидывайте часок-другой.

Пройденные мной маршруты перечислять не буду – главное, что я оторвался по полной: хватило и нагрузок и экстрима. Чего и вам желаю.

Скажу только одно: мне все же больше по душе кольцевые маршруты. Когда не нужно возвращаться той же дорогой - чересчур скучно и утомительно получается…

По поводу досуга – кроме прогулок по горам здесь особо делать нечего. Некоторые отели предлагают спа-процедуры, бани различные, бассейны и прочие культурно-оздоровительно-спортивные занятия.

Можно в барах посидеть. В отелях покруче – какие-то увеселительные мероприятия проводятся, анимация (судя по залихватским выкрикам ведущих). Но в целом – здесь место для тихого спокойного отдыха.

Правда, как-то поздно вечером слышал задорное, но нестройное хоровое пение – видимо, кто-то решил опровергнуть мой тезис.

Ну что еще… Вроде бы и все – остальное на фото.

А вообще – красота! Людей, правда, многовато. Ходют, как общественный транспорт в час-пик. На некоторых тропках пописать, извините, проблематично: турысты снуют туда-сюда. 

И болтунов много, еще. В горах-то чего хочется – тишины! А тут полно таких, у которых рот не закрывается – и говорят, и говорят… Идет по тропе, и вещает во всю Ивановскую, как радио...Как дал бы!...

Помнится, залез я на какую-то горку, сижу медитирую – жую сухофрукты. Вдруг: а-ля-ля-ля-ля…. ха-ха-ха-ха - компашка иноземных скалолазов поднялась. И трещат, и трещат… Пришлось менять место дислокации.

Залез повыше, только слился с природой – эти за мной: «Пан, а вы не могли бы нас сфотографировать?». Тьфу! Паубывал бы…

Но на маршрутах посложнее, и если прогноз погоды не очень - все хорошо: народу мало, чистый воздух, тишина. Только шум ветра и журчание горных ручьев… Их здесь полно: сначала, наверху, маленьких и неуверенных, а у подножия скал превращающихся в бушующие потоки…

Да, воды с собой наверх много можно не брать – чаще всего в горах можно пополнить запас: что может быть чище и вкуснее родниковой воды...

Но есть маршруты, где родников-ручьев не предполагается.

К примеру, восхождение на Славковский штит – мне, честно говоря, не очень понравилась эта прогулка: экстрима мало, а усталости много.

Взбираешься по крутой тропе с узловатыми корнями вперемежку с валунами, потом по камням шлепаешь вверх на 2,5 км в тумане. Затем по той же тропе спускаешься – маршрут-то тупиковый.

А выше 2 км видимость от силы 50 м: все затянуто – маркеры на тропе не разглядеть. Ноги отваливаются, а драйва – ноль.

Думаю, интересно было бы на Рысь подняться. Хоть и высоко (те же 2,5 км), но там дальше перспектива есть – высокогорные озера в Польше, и еще одна горка на границе со Словакией…

Увы, туда я не добрался – здоровья не хватило, да и уж больно длинный маршрут (по карте больше 11 часов в одну сторону получается). И опять же не кольцевой... Если только с польской стороны не спуститься…

К слову, видел, народ иногда и с ковриками взбирается – видать с ночевкой…

Но все же, если сравнивать, Крым мне как-то больше по душе. Дикий он какой-то, что ли, более… И теплый. Плюс море внизу. И народу нет. Не было, точнее: как будет теперь - увидим…

А так – горы тут в Словакии в порядке. Только вот похожи одна на другую…

А, вспомнил еще интересный момент. В горах есть несколько заведений (хаты называются) – дороги до них не проложены, машины не ездют. Я все понять не мог: а как они продукты доставляют?

Увидел. Идет бородатый сухонький мужичок, и волочет на загривке многоэтажный короб. Газовый баллон, ящики с напитками, коробки со снедью… Как муравей, несколько своих весов в гору тащит. Во как!

Практикуется и полу-волонтерство. Под соответствующей вывеской лежат у подножия горы (в начале тропы) продукты: напитки, мешки с луком и т.д. (удивительно, но никому в голову не приходит утащить их в другую сторону). Тащишь наверх до хаты – тебе наливают чай. Ну или одаривают иной символической наградой. Народ помоложе активно участвует в этой забаве.

Теперь точно все. Остальные фотки и видео на Facebook.
https://www.facebook.com/beatris.af/media_set?set=a.771283752924020.1073741828.100001272063233&type=3